多巴胺穿搭沒玩明白，美拉德踢館上位，新入的棕色皮衣剛送去幹洗，喜歡的博主說格雷系正大行其道（什麼時候賺錢的速度能跟上流行風向變化的速度）。
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image：IG@lostjcrew
更別提在中間不斷穿插的「非正式學院風」等等 Tag 讓人來不及反應，風能不能慢點跑，我跟不上了。也不知道是不是錯覺，2023 年被「標籤」的時尚風格正在以前所未有的速度更迭，如果在未來會以更快的步伐、更轟烈的姿態席捲 Social Media，一點也不會令人意外。
不過，倒也讓我對這個現象越來越感興趣。當下人人對流行資訊的獲取絕大部分來源於掌上小小的電子螢幕，但，在即時通訊工具還是美好幻想的時代，類似的事情實際上也曾同樣發生。
讓我們把時間軸拉回幾十年前的黃金年代，找到那些與今天相似的“色系流行”“名人帶貨”的故事，或許會讓人發現一點暗地裡的關聯。
A
讓黑色變時髦
VS
讓棕（灰）色變時髦
“1981 年的 Garcons 和 Yohji 的「Black Shock」是迄今為止最後一場時尚革命。”
這是日本時尚評論家山田耕史在 2020 年撂下的一句“狠話”。我想放在幾年後的今天，這句話的震懾力依然是巨大的。
1981 年的巴黎，是日本時尚設計師登堂入室的起點，川久保玲和山本耀司首度舉行主題為“貧困”的聯合釋出會，不對稱的線條、刻意瑕疵，以及經過撕扯的單一黑色調的工業級布料震驚了歐洲時尚圈。
image：sabukaru.online
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image：VOGUE
在 1981 年之前，沒有人覺得全身穿黑色很時髦。Black Shock 不僅僅實現了這一項偉大轉折，兩位攝影師的亮相更是點燃世界開始關注日本設計的導火索，日本國內也掀起追捧本土時裝設計師的熱潮。1983 年，穿著一層層純黑服裝、不對稱髮型以及平底鞋的青少年遊走在東京與大阪，日本紙媒稱之為“烏鴉族”。兩年之後，以烏鴉族領軍，日本形成了追捧設計師與個性時尚品牌的氛圍，80 年代中期，被視為“DC 熱潮”（Designer and Character brands）。
BEAMS 順勢開設時裝部門 International Gallery BEAMS，來迎合這股風潮，以前我還好奇，為什麼同樣是 BEAMS 的員工，有些穿著非常正統的美式服裝，而另一部分卻有著鮮明的時裝風格，可能這就是原因。| image：BEAMS
川久保玲和山本耀司，是將全黑色變時髦的人。現在看回剛過去的幾個月，流行了全身棕色的美拉德造型、前不久大熱的全身灰色格雷系造型，但這種再版的震撼力還有 40 年前那麼猛嗎？也許不會了。
至少在幾十年之後，或許灰色時裝和棕色時裝會再度流行，但我猜，它們的代名詞不會再是美拉德和格雷繫了。
B
“流行”，是誰說了算？
“以前跟著雜誌、名人買東西，現在看著 KOL 同款來種草。”
直到現在，Nike Air Zoom Haven 2000 這雙球鞋，依然有來自港臺地區的老朋友稱它為「宇多田」。相信很多朋友也曉得，Air Max 95 被奉為上世紀日本鞋圈的神物，這雙鞋也標誌著日本第一輪科技球鞋的熱度達到頂峰。但到了 1997 年，高科技球鞋的熱度開始放緩，取而代之的是像 Converse All Star、Jack Purcell 等等外觀較為簡潔的運動鞋，休閒鞋則有勃肯、袋鼠鞋等款式。
當時的《Hot-Dog PRESS》雜誌也記錄了當時年輕人的球鞋喜好，很明顯簡單的球鞋是大熱趨勢 | image：yamadakoji.com
當時藤原浩也脫下了 High-Tech 球鞋，取而代之的是 Red Wing 、Converse、PRO-Keds 等運動鞋，廣末涼子穿著 Vans 棋盤格的雜誌封面也為這股極簡球鞋趨勢推波助瀾。
後來，伴隨著 Nike Alpha Project、adidas 等研發出創意性科技球鞋，High-Tech 球鞋熱潮在千禧年期間到來了。2000 年，女歌手宇多田光在 MV《Wait & See~Risk~》中上腳了 Nike Air Zoom Haven 2000，引發了一時轟動。
Nike Air Zoom Haven 2000 是 Alpha Project 系列鞋款之一，由設計師 Richard Clarke 設計，靈感源自名作 Air Trainer 1，初期在日本發售時並沒有引發轟動，宇多田光在 MV 中短短几秒的特寫，讓它成為第二輪 High-Tech 熱潮的主角之一，賜名「宇多田」，正是我在開始時提及的那雙。
image：Youtube
image：GQ
從前，雜誌紙媒掌握著時尚環境的絕對話語權，因為資訊是相對閉塞的。現在，話語權下移到你和我的身邊，普通人獲得關注度的機會是人人均等的。
其實看著 XX 買單品，這件事的邏輯好像一直都沒有改變。
只是，當年是看著宇多田光，現在是某位博主同款，當中好像暗含著某種聯絡，這難道不是一場跨時空的奇妙 Call Back 嗎？不過，當年需要 3 年才能完成的風格迭代，如今只需要 3 個月，甚至更短就能實現。我在想：是不是大家對於新鮮感的追求更苛刻，以至於需要不斷的新概念來滿足轉瞬即逝的口味？
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Ralph Lauren 1993 Fall | image：Pinterest
同樣的，我可以確定的是，以後還有人會將 Nike Air Zoom Haven 2000 稱為「宇多田」，但未來像現在某些 App 上以 XX 同款為字首的單品還能不能擁有姓名，我還是持保留意見的。
也許名人效應能夠持續掀起波瀾的邏輯，在於與單品捆綁的那位名人的影響力能輻射多遠。
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image：The DUFFER N NEPHEWS
無論是山本耀司和川久保玲，還是「宇多田」，都是撬動消費的支點。
八九十年代，日本年輕人對時尚設計品牌消費熱情十分高漲，CdG 的全球收益在 82 年達到 2700 萬美元。CdG 的價格不斷飆升，背景上，日元兌換美元的匯率也在上漲。
反觀現在，早年間 Gorpcore 大大拉動“殼”的銷量，盛行 Blokecore 之後，球鞋和足球運動鞋也成為品牌重點關注物件，看上去所有的內在邏輯，無論是在哪裡、身處哪個年代，沒有變過。
Fashion is always changing，style is forever. | image：The DUFFER N NEPHEWS
有時候我想，是不是人有種易被大眾同化的慣性思維，剛面世時被大眾審美質疑的單品，由媒體大肆報道、KOL 和名人頻繁上身之後，風評能夠霎時之間完成逆風翻盤，被接受、追捧。或許在資訊越發達的時代，我們越需要甄別的能力。像上面所說：Fashion is changing，style is forever，“黑色時裝的開拓者”、「宇多田」這樣在時代洪流中依然還能留下姓名的人和事，擁有獨立審美意識的人越來越多，才能得以實現吧。
