在巴黎高定時裝週的種種「古怪」之後，2024 秋冬成衣系列的展示正式開啟，而哥本哈根時裝週則率先揭開時尚二月的序幕。值得注意的是，本季「支柱」品牌 GANNI 將缺席 2024 秋冬系列的釋出，但 Han Kjøbenhavn 的暗黑迴歸、Wood Wood 重新定義品牌以及 STAMM 把「平凡的事物變得特別」等品牌秀場同樣有看點。
HAN KJØBENHAVN
Via CPHFW
在結束前兩季於米蘭時裝週的釋出後，Han Kjøbenhavn 回到哥本哈根展示以「SILENCE」為主題的2024 秋冬系列。秀場選址為哥本哈根的 Mineralvandsfabrikke 綜合體，22 套造型的所散發出「暗黑」與「邪惡」融合的氛圍裝點了這個空間，保持了品牌的北歐風格核心和一貫的冰冷美學。
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回顧秀場，暗色系、水洗質感和特殊剪裁貫穿了整個系列。我們可以在秀場上看到一條印有「ULTRA」字樣的拳擊風格短褲，模特同時攜帶著用銀鏈包裹的黑色足球。類似足球隊隊徽的圖案還出現在一款具有「墊肩」設計的長袖單品上。
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加長的袖子，寬鬆運動褲都是一大看點，而毛皮大衣則配黑至灰色的漸變裝飾。在寬鬆的短褲外套和衛衣套裝之餘，更包含緊身制服套裝，分別以黑色和酒紅色呈現。
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本季，品牌創始人 Jannik Wikkelsø Davidsen 傳達了一些令人不適的情感，透過服裝的表達，回憶起他在哥本哈根體育俱樂部度過的青少年時期。
WOOD WOOD
Via Wood Wood Show
由 Nana Aganovic 和 Brooke Taylor 創立的 Wood Wood，2024 秋冬系列以「Copenhagen Interpretation」為主題，在哥本哈根時裝週上演了一場「無聲展示」。
這場秀標誌著品牌正在經歷重大變化，從秀場的選址就開始成為一大亮點。這次大秀在了哥本哈根的 Thorvaldsens Museum 舉辦，而這是專門為丹麥新古典主義雕塑家 Bertel Thorvaldsen 設立的博物館。
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從 70 年代具有影響力的「情緒板」汲取靈感，比如位於曼哈頓的 Studio 54、電影導演 Martin Scorsese 的作品《Taxi Driver》、Yves Saint Laurent、The New York Dolls 等視覺影象。對於設計師而言，這個年代與其產生了共鳴且感覺到當下時代是有著一定的相似之處，充滿焦慮和頹廢，但也同樣提供著能量和創造力。
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對於時代的回溯，最直觀的體現方式想必就是色調和紋理。Wood Wood 本季則透過米色、棕色和紅褐色等色調。一系列充滿活力的服飾系列加入了以北歐神話裝飾的元素融入，但大量的燈芯絨和天鵝絨材質，則與北歐文化故事形成對立。
在運動服裝細節上，男女混合的風格交融在特殊剪裁輪廓上，也貫穿於麂皮運動套裝、星星點綴的防風夾克和加厚的球衣之間，電光藍和星星圖案的靈感則源於 Thorvaldsens Museum 的天花板。
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簡化剪裁和提升面料質地、運動與街頭融合再注入一絲精緻的色調，Wood Wood 2024 秋冬系列標誌著品牌正以一種新的「身份」迴歸，以強烈但優雅的形式呈現。
MFPEN
Via Instagram @mfpen_
來自丹麥的時裝品牌 Mfpen 於近期的哥本哈根時裝週，在一個只容納 100 位嘉賓的小型場地完成了品牌的首場時裝秀，打造一次非常近距離的看秀體驗。這樣的場景靈感源於設計師 Sigurd Bank 在朋克和硬核音樂會的體驗，樂隊在觀眾旁邊演奏，並且和觀眾之間沒有隔斷。
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秀場配樂由 1981 年紀錄片《西方文明的衰落》中的音段製作而成，該紀錄片描繪了 70 年代末洛杉磯朋克音樂場景，包括 Black Flag、Germs、Circle Jerk 和 FEAR 等樂隊。
Sigurd Bank 以一種強調「互動」的方式展示他的服裝，這也是將他的兩大興趣領域「音樂」和「服裝設計」結合在一起的一種方式。
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設計上，Sigurd Bank 將西裝和領帶等權力象徵融入 Mfpen 的敘事中，以表達出朋克和次文化也會隨著時間推移而打破著裝規範，將正式著裝用於不同的語境中。
對此 Sigurd Bank 表示：「當我穿上西裝時，我不想感覺像個房地產經紀人之類的，我想感覺像我自己。即便穿著西裝，我也可以去聽金屬音樂。我們設計的服裝不是為了那些想成為焦點的人，而是為了那些喜歡真正穿上，但不需要向別人彰顯些什麼的人。我們不想製造令人感覺很浮躁的服裝，我覺得這很丹麥。」
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本季重點則放在了顏色和服裝表面的處理上，不僅讓舊面料重獲新生，還呈現瞭如翼尖領和頸線之類的裁縫細節，即使在細條紋的襯衫上，模特們看起來也並「不正式」。這表達了 Sigurd Bank 是一個有目標的叛逆者，而他的目標不僅僅是重新定義現有材料，更使它們成為反權力和重新定義權力的符號。
STAMM
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由 Elisabet Stamm 在 2022 年創立的 Stamm 品牌雖然「年輕」，但也正在逐漸成為丹麥時尚領域的主力軍。繼上一個季度的首次獨立展示後，於 2024 年秋冬回到哥本哈根時裝週。
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藝術與商業在 Stamm 2024 秋冬系列中交融，功能性與藝術感廓形相得益彰。服裝的色彩調色盤，以常見的斯堪的納維亞色調為基礎，如灰色、海軍藍和黑色。設計師希望透過本季的呈現，能在這個混亂和衝突的時代為人們帶來舒適和希望。
設計師表示很容易覺得與時尚相關的任何事物都是膚淺的，但假如能表現出團結、創造力和舒適，那麼就是有價值的。
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透過生活用品打造的服飾和配件不僅令人感到舒適，也充滿了趣味性。例如棉被變成可穿著的外套、靠墊變成配飾、浸溼的毛巾和蓬鬆的服裝等，而巨大的羽絨夾克也呈現出圓潤廓形。同時，在秀場上可見寧靜的綠色和黃色的點綴，設計師認為這代表著樂觀。
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Elisabet Stamm 還提到從小時候開始就喜歡穿上爸爸的大夾克，而在他的職業生涯中也是探索最多的產品，所以在本季決定把 STAMM 的夾克打造成一種令人振奮和舒適的感覺，透過這種方式來表達「使平凡的事物變得特別」，上演「極致」廓形。
WON HUNDRED
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為紀念 20 週年，Won Hundred 在本季哥本哈根時裝週以「Surrender」為主題，透過對品牌設計檔案的探索，找回與當今文化和風格仍然存在共通點的設計風格。本次的 2024 秋冬系列，向品牌設計基因和根源致敬，更重新詮釋經典輪廓開啟品牌的新篇章。
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對於深入品牌檔案的探索，其中的亮點體現在了重新詮釋早期定義品牌的標誌性牛仔風格，也呈現了品牌對重點關注品質的承諾，與此同時將專注於極簡主義設計理念，使其可以很好地與不同的面料和印花搭配。
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品牌創始人 Nikolaj Nielsen 表示：「本季我們點燃了 Won Hundred 的核心和靈魂，牛仔風格是我們週年紀念系列的焦點。我們深入挖掘我們的檔案，重新帶回了在我們早期至關重要的標誌性牛仔風格。」
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其它亮點產品包括採用環保可持續皮革打造的皮革製品、由 100% 回收尼龍製成的羽絨服以及 Genoa 直筒牛仔褲。此外，在清晰的品牌願景下，透過將額外的積壓庫存將品牌經典的修身牛仔褲重新構想成了一種更現代、更寬鬆的輪廓。
本季還與瑞典藝術家 Kajsa Willner 合作打造的獨家藝術品，如鏡子、雕塑和裝置藝術，每一件都展現了由激情驅動的創造力。
除了四大時裝週和本土的上海時裝週之外，哥本哈根的每一季都在鞏固其作為時尚中心的地位。而本季 GANNI 的「缺席」並沒有讓哥本哈根時裝週失去應有的色彩，反而將關注點讓給了更多突出的斯堪的納維亞設計和品牌們。除了上述提到的亦還有 Henrik Vibskov、J.Lindeberg 和 Vain 等眾多本土設計師於秀場展現作品，證明了其逐漸擴大的影響力。
AUTHORterry
非聯名的「基礎鞋款」也有這麼多寶藏選擇？
品牌和設計師的「生活碎片」已是新「廣告牌」？
運動品牌現在喜歡將「名人」直接「納入麾下」？
